Como lo prometido es deuda, aquí tenéis el último post relativo a la construcción de la rusa. Hemos tardado un poco en subirlo, en primer lugar porque por varios motivos hemos estado cerca de un mes sin bajarr a Can Cigaleta y no hemos podido hacer las fotos. Y en segundo lugar porque Juli quería explicarlo bien pero no tenía tiempo de ponerse, aprovechando estas fiestas se ha sentado tranquilamente al ordenador para poder hacer un word con todas las instrucciones.
Aquí explicaremos todo lo referente a la colocación y construcción de las puertas.
Quería ponerlo todo en una sola entrada, pero Juli me ha pasado un word tan pesado, lleno de fotos y detalles que es quizás demasiado largo por lo que he preferido colocarlo en dos posts.
Ahí vamos con las instrucciones de Juli:
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTUFA RUSA - TUBOS SALIDA DE HUMOS Y PUERTAS
Llegados a este punto de la construcción podriamos decir que
los elementos de obra han quedado finalizados. Queda pendiente:
- La tapa cierre superior
- La puerta del horno
- La puerta de la camara de fuego
- El cenicero
- El regulador de tiro
- El conducto de salida de humo
- El paso de tejado y salida al exterior
Nosotros pondremos fotos y algún esquema de tal como lo
hemos hecho, pero es posible adoptar otras soluciones. Lo importante es tener
en cuenta ciertos detalles fundamentales para no tener problemas.
El primer detalle es que todos estos elementos han de quedar
perfectamente estancos. Si la estufa coge aire a través de uniones o grietas el
regulador de tiro (fundamental) no sera
eficaz
El otro detalle es que ninguna pieza metalica ha de quedar
totalmente solidaria de la obra de ladrillos. Las dilataciones de ambos
materiales son muy distintas y eso produciria tensiones elevadas en el
conjunto. Y como consecuencia de ello roturas, atascamientos de puertas, etc.
Dicho esto empezamos
La tapa cierre superior
Esta está
construida con chapa de hierro nego de 2 mm. Desaconsejo el galvanizado ya que
con las temperaturas puede coger coloraciones poco atractivas, así como
pintarla ya que a la larga produce olores. El hierro negro adquiere por si solo
un color tipo “pavonado” y no requiere ningun mantenimiento. Si alguna zona
coge color rojo oxido se puede dar aceite mineral con un paño, o algún
preparado comercial a base de ácido fosfórico para conseguir el efecto
pavonado.
Pero vamos al asunto de la tapa. La chapa se corta a la
medida resultante de la parte superior de la estufa y se remata con un marco de
angulo, también de hierro negro de construcción. No es necesario soldarlo para
que quede hermético, solo alguna puntada de sujección, porque el cierre con la
obra no lo hace el angulo, si no la misma chapa apoyando de “testa”. Tal como comentábamos
la tapa ha de quedar holgada, mínimo 5mm de juego en ambos sentidos horizontales.
En el lugar escogido para la salida del tubo se recorta un
circulo en la chapa de cierre y con el
mismo material de la tapa enrrollandolo
se hace un cilindro de una medida tal que encaje el tubo de salida de gases.
Este cilindro se suelda a la tapa cuidando que la union quede estanca.
Importante, el encaje del tubo de salida se hace hembra abajo-macho arriba, de
lo contrario las condensaciones de agua en el tubo de salida en ciertas
condiciones pueden hacer que el agua chorree en algun empalme.
Convendria hacer algun radio de refuerzo por la parte
inferior de la tapa para evitar que esta se abombe. Nosotros no lo hicimos y
con el peso del tubo de salida y la temperatura que alcanza en ciertos momentos
queda abombada, aunque en todo caso es un problema únicamente estetico.
Para instalar la tapa, que se mantiene en su sitio
unicamente por su peso, se da una base de mortero sobre la ultima hilada de
ladrillos y con el mortero fresco se coloca la tapa previamente pintada con
algo de aceite en la parte inferior para que el mortero no se pegue en ella. De
este modo nos garantizamos poder desmontarla cuando interese para su limpieza y
al mismo tiempo permitir las dilataciones. El mortero se adaptara a la forma de
la tapa y dará un cierre hermético. No
esta de más colocar una silicona flexible y resistente a la temperatura entre
el marco y la obra de ladrillos por el exterior.
En la foto se aprecia el marco, la chapa y el encaje soldado
para la conexión del tubo de salida. También mucho polvo de la obra y el
manchurrón de un cuenco de aceite esencial que solemos colocar para que con el calor se evapore y de buen olor pero que se derramó.
- Puertas del horno, de la camara de fuego y del cenicero
El conjunto de puertas y cenicero puede construirse como una
única pieza o como piezas individuales,
nosotros lo hicimos con un único marco.
Queda unido a la obra de
ladrillos frontalmente con tornillos de m6
y tacos metalicos y sellado con silicona refrectaria. No tiene ningún
encaje interior y los agujeros por donde pasan los tornillos son holgados para
permitir los movimientos de dilatación. Los tornillos no han de estar
excesivamente apretados por ese mismo motivo.
SI la construcción de la parte
delantera de la obra no ha sido realizada perfectamente plana hay que poner
cuñas metalicas entre el marco y la obra en los sitios que quede “en
falso” para evitar la deformación de
este al apretarlo.
En la foto se ve el conjunto con el único marco atornillado
con 8 tornillos
El marco es de pasamano de 60 mm. Es importante tomar bien
las medidas para que no sobresalga la obra por el interior del marco ya que eso
daría problemas con el cierre de las puertas.
Las dos puertas se hacen también con un marco de pasamano de
60 mm.
Se le sueldan dos bisagras y llevan un cierre artesano tipo
eslabon. El cierre ente las puertas y el marco se hace con cordón de fibra de
vidrio. En comercios de estufas, y en el leroy merlin lo vendes en distintas
medidas. Este creo recordar era de 10 mm
de diámetro, y se pega a la puerta con un adhesivo especial que suministran
junto al cordon. Este cordon se aplasta al cerrar la puerta. Es importante al
soldar las bisagras y el cierre calcular este aplastamiento en función del
cordon escogido para que el cierre quede correcto, ni suelto, ni excesivamente
apretado
Detalle de la bisagra
Detalle del cierre:
La puerta del horno se acaba cerrándola por el exterior con chapa de 2 mm y con objeto de conseguir
un aislamiento térmico (evitar que el calor del horno se fugue por la puerta)
esta se aisla haciendo una “caja” con chapa de 1mm rellena con lana de roca.
En esta foto puede verse claramente la “caja”, el cordon de
fibra de vidrio que hace el sello de la puerta , el orificio del termómetro, el
marco sobresaliendo por el interior de la obra, el tornillo de fijación del
marco a la obra, y algunas zonas de
chapa oxidada que deberían ser tratadas para que adquirieran el color pavonado
tal como habíamos comentado.
Detalle de la caja del horno:
La puerta del quemador se hace de igual modo que la del
horno, pero no se debe aislar.
La opción sencilla es construirla con un marco de pasamano
de 60mm y cerrarla en chapa de 2mm, pero merece la pena sustituir esta chapa
por un cristal refractario. Son caros, pero es agradable ver las llamas. De
todos modos es interesante explicar que cuando la estufa trabaja con el tiro
muy cerrado, que es la mayor parte del tiempo, el tipo de combustión que se
produce ennegrece totalmente el cristal privándonos de cualquier tipo de
visión. Cuando se vuelve a abrir el tiro se autolimpia en gran parte, pero
repito que buena parte del tiempo esta totalmente oscurecido.
En el caso que se decida colocar el cristal hay que hacer un
marco interior y colocar el cristal con cordon de fibra en ambos lados del
cristal y con holgura suficiente para que las dilataciones no lo rompan.
En la foto se aprecia el marco interior que acoge el
cristal, totalmente ennegrecido por cierto.
En el dibujo se ve como queda sujeto el cristal.
Para finalizar el conjunto frontal queda el cenicero. Este
lo hemos construido todo en chapa de 2mm. Queda algo pesado, pero es garantía
de larga duración.
En las fotos se ve este, y el encaje en el marco. Tambien
lleva un cordón de fibra de vidrio, y queda cerrado por su propio peso y el
encaje en la parte inferior.
El cenicero lleva dos pasamanos, que no se aprecian en la
foto, en la base, uno en la parte frontal y otro en la trasera. Asi el cenicero
queda levantado para permitir el paso del aire desde la canal de entrada de
aire fresco y rodea el cenicero hasta llegar a la ranura de entrada en la
cámara de fuego.
En la foto siguiente se aprecia el marco, y las pequeñas
cuñas soldadas al marco que hacen que quede perfectamente centrado el cajón al
colocarlo en su alojamiento.
Aquí se ve que la obra sobresale por los lados del marco,
cosa que decíamos que debe evitarse, pero aquí no tiene importancia porque el
cenicero es mas estrecho, ajustándose la medida de dicha obra. Hay que dejar
una holgura para poder poner y quitar el cenicero sin problemas y permitir el
paso del aire (recordar que este rodea el cenicero)
En el próximo post acabaremos:
7º -- CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTUFA RUSA - TUERIA DE SALIDA, EL PASO DEL TEJADO Y EL REGULADOR DE TIRO
Otros posts de la serie "Construcción de una estufa rusa":
1º -- CONSTRUCCION DE UNA ESTUFA RUSA - PLANOS FRONTAL Y CORTE
2º - - CONSTRUCCION DE UNA ESTUFA RUSA. - LA BASE
3º - - CONSTRUCCION DE UNA ESTUFA RUSA. - LA ESTUFA PROPIAMENTE DICHA
Quizás también os interese ver algunos posts que ya había publicado sobre la estufa:
http://fotosveronica.blogspot.com.es/2011/08/la-rusita-casi-lista.html
http://fotosveronica.blogspot.com.es/2011/10/estufa-rusa.html
http://fotosveronica.blogspot.com.es/2011/10/estufa-rusa.html
Y cocinando en la rusita:
http://fotosveronica.blogspot.com.es/2011/12/pan-en-horno-de-lena.html
http://fotosveronica.blogspot.com.es/2012/11/bizcocho-en-un-horno-de-lena.html
http://fotosveronica.blogspot.com.es/2012/10/vuelve-la-temporada-de-la-estufa-rusa-y.html
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