En Can Cigaleta tenemos muchos muros encargados de abancalar el terreno. A parte de su importancia para evitar la erosion del suelo son muy utiles para lalbergar la tan deseada fauna auxiliar. Por desgracia en muchas partes se esta derrumbando.
Hace unos meses Pare Renasci y yo fuimos a un curso-taller de reconstruccion de muros de piedra seca.
Al dia siguiente comenzamosa practicar con este muro que estaba caido desde antes de comprar la finca.
Nos hemos visto obligados a arreglarlo porque en la parte baja queremos plantar la viña tinta y queriamos aprovechar antes de plantar las cepas.
De modo muy escueto los pasos para reconstruir un muro de piedra seca son:
1) desmontar todo el muro caido y separar por grupos las piedras en funcion de su tamaño y la tierra o grava que pueda haber.
2) Preparar la base del muro, o sea, limpiar hasta encontrar una zona consistente y hacer el encaje para las piedras que formaran la base, las mas grandes y estables
Algo muy importante que aprendimos en el curso es que esta base es conveniente que quede con ligera inclinacion hacia el interior del muro
3) Ir colocando las piedras grandes que son las que forman la parte exterior del muro
Es importante que queden bien encajadas y trabadas entre ellas. Esta es la parte mas creativa y que mas experiencia puede requerir porque a veces las piedras por sus formas irregulares cuesta que encajen bien.
4) Acompasadamente a como subimos en el muro hay que ir rellenandolo por detras con las piedras pequeñas e ir apelmazandolas bien porque son las encargadas de dar asiento a toda la parte delantera del muro.
La tierra normalmente se reserva para coronar la parte superior del muro pero tambien se puede utilizar en zonas que queremos que quede bien asentada.
La teoria es relativamente sencilla... La práctica... Poco a poco se le va cogiendo el aire, el unico problema es que es un trabajo bastante duro sobre todo cuando el muro rebasa el metro y medio de altura.
En el curso nos recomendaron mantener el estilo de construcion del muro para que se noten lo menos posible las uniones.
Aqui unas fotos del proceso, la union de la construccion antigua y lo reconstruido esta a la altura de la escalera aproximadamente.
Juli
-- Desde Mi iPad
Queda bien. Se debe levantar el muro intentando completar hiladas, de derecha a izquierda y viceversa, como si las piedras fueran ladrillos y no amontonarlas por zonas. Tb podéis meter "tizones", es decir, piedras más alargadas colocadas hacia el interior del muro y así atarlo mejor. Salud.
ResponderEliminarHola, Paco. No conocia esa recomendacion de ir completando las hiladas de ese modo. Cosa por cierto bastante logica. La cuestion es que para no mover tanto material de un lado a otro y hacer grandes montones de piedras, ahora que ya tengo "el tajo" voy desmontando por un lado y uso ese material para ir colocandolo en el lado ya reconstruido. Por eso me queda la linea de trabajo en diagonal.
ResponderEliminarAhora que ya no me queda mucho por acabar quizas lo desmonte todo de na vez y lo trabaje tal como me comentas.
El detalle de los tizones es importante, ese si lo sabia. Todas las piedras largas van colocadas asi. Distribuidas regularmente. Estas dan mucha solidez.
Gracias por los detalles. Un Saludo
Pero si lo tienes casi acabado! Esta quedando genial.. no se como puedes mover esas piedras
ResponderEliminarPor las fotos parece que ya has llegado a la mitad, no? alli donde habian unas piedras que aguantaban.
@Paco: a nosotros nos recomendaron ir haciendo por zonas pero no se porque. En el proximo curso de dentro de dos fines de semana le preguntare al "marger" como trabaja el y porque.
Saludos
El profesor con el que hicimos la practica insistia mucho en optimizar el trabajo, o sea no andar carreteando piedras de un lado a otro, porque al fin se mueven toneladas de piedra. Creo que ese era el motivo de trabajar por zonas. Si retiras piedras y ya las puedes dejar colocadas al lado ahorras mucho esfuerzo.
ResponderEliminarEn el caso de hacer un muro nuevo si que parece mas logico trabajar en hiladas.
Respecto al peso de las piedras...Las mas pesadas, las que solo puedes hacer rodar esas van en la base, ademas estas dan mucha solidez a la base. El resto dejo las mas pequeñas para subirlas por la escalera, y las mas pesadas colocadas hasta el metro de altura.
De todos modos es mas sencillo construir un muro al aterrazar, porque las piedras las mueves desde la parte superior bajando la pendiente, y tal como rellenas las tienes siempre a nivel de suelo. Es la unica explicacion que veo a este tipo de construccion sin maquinaria pesada
hola Juli,
ResponderEliminarBuenas noches;
Una pregunta:
Guardáis para la última hilada (el remate) algunas piedras planas y grandes para que su propio peso haga presión y estabilice el marge ?
salut
Hola Mensh. Pues aun me queda por acabar y ver como remato este muro, pero voy obserbando que depende el tipo de piedras y el estilo del constructor cada uno es distinto.
ResponderEliminarEn la practica que hicimos en el curso se remato tal como estaba la parte antigua, con piedras planas puestas de canto, y alli se acabo por poner toda la tierra que se habia separado apelmazandola bien con la maceta y pisandola. Quedaba muy "profesional"
Este muro, el que estamos recuperando, no tiene ningun acabado especial, y las piedras en general(aunque no lo parezca en la foto) son todas lo suficientemente grandes como para quedarse asentadas por su peso.
Yo creo que el problema puede venir si las piedras que coronan el muro son pequeñas y pones el peso de los pies cerca del margen que la presion las "escupa" hacia afuera, por eso es una buena idea acabarlo con piedras buenas bien asentadas.
Por supuesto, se trata de no hacerse daño, repartir bien los esfuerzos y currar lo menos posible. Estos trabajos requieren ayuda siempre.
ResponderEliminarTras colocar las primeras piedras más grandes en la base, a modo de cimientos, lo que más cuesta es subir las piezas de buen tamaño a la zona más alta. Todos tenemos tendencia a colocar las que menos pesan arriba. El sentido común nos dice que si ponemos piedras pequeñas coronando el talud tenderán a caerse. Yo he visto que por muchas zonas ponen en los muros losas en diagonal para que queden trabadas y no se muevan al pisarlas.
Yo sólo he desmontado pequeños muros o he abierto huecos, pero cuando hago una obra nueva reparto bien la piedra para tener a la vista todo el material y me cojo unas carretillas de "ripios" y cascotes pequeños para ir acuñando, trabando el muro y rellenando las juntas más anchas. Tb coloco unas reglas o listones aplomados ,según el caso, para sujetar una cuerda que sirva de referencia.
Siempre que voy a colocar piedra cojo un buen par de guantes de cuero y una o dos macetas (llamamos así por aquí a los martillos grandes de mango corto y de buena madera con distintos pesos y angulosidad en sus formas). Las piedras calizas se suelen partir bien y siempre se puede dar algún golpe para ajustar la forma. Se utiliza dando golpes secos y bien dirigidos a las partes más débiles de la pieza o en la dirección de la vetas, si se detectan. Es una buena herramienta para mover o desplazar hasta su sitio cada uno de los elementos, eliminar ángulos no deseados o empotrar ripios.
Los canteros y albañiles suelen llevar también una "almaina", maza o porra para partir, si fuera preciso alguna piedra visiblemente débil.
Me hubiera gustado aprender con el maestro que os habéis buscado. Salud.
Fue un curso muy instructivo, y pasamos una soleada mañana removiendo piedras y riendo un rato.
ResponderEliminarUn detalle importante ahora que mencionas los guantes es llevar un mono de trabajo con manga larga, porque las pierdas grandes acaban arañandote los antebrazos. Y algo que me sorprendio que el profesor ni mencionara son unas gafas si te dedicas a darle con el martillo a las piedras.
Continuando con el tema de piedras grandes en lo alto, lo que hare es cargarlas en el remolque del tractorcillo y subirlas al nivel superior, para dejarlas caer con alguna cuerda. Ya hicimos esto con la tierra, porque levantarla a capazos a mas de dos metros es una paliza.
Es un trabajo cansado, pero muy reconfortante.
ResponderEliminarLo curioso es que se puede apreciar que los marges de cada finca están levantados siguiendo diferentes técnicas.
Las pequeñas intervenciones con las que yo me atrevo en casa varían de un bancal a otro porque están levantados con técnicas distintas (generalmente los muros de feixa primitivos más cercanos a la casa los encuentro más sólidos y más esmerados).
Me gustaría poder participar en alguno de estos cursos ( Oriol ya comenta de uno), lástima que sea de una sola mañana y que para mí no sea tan sencillo desplazarme.
Si acudís a éste que está programado, seguro que sería muy provechoso para todos si nos ponéis al corriente del desarrollo de la jornada.
Salut
Tal vez te ha faltado comentar que las hilades deben mantener la horizontalidad.
ResponderEliminarMe encanta este tipo de muro. Alguno hemos hecho en el huerto.